我发现了Gucci、Givenchy、Galliano不可告人的秘密
秘密恒久远,只怕有心人
一本正经鬼扯脸
最近怎么老不正经
我发现了这个有big(逼格)的秘密之后夜不能寐,日还能吃, 不分享给全人类好像不够意思。而且,秘密的背后还揭示了时尚的未来,看你们审美清奇,就将此“独孤九剑”传授予你们吧。
让我想想,从哪说起。
long long ago,有多long?
20世纪前几十年,全人类的时尚核心是西方世界(说得好像现在不是一样....),当然,我国也曾为全人类的时尚贡献过极大力量,这个将来再说。
以前西方的主流审美是优雅、华美,精致的装饰,虽然这其中跑进去过好像画风不符的风格,比如CHANEL和YSL的男装风,但美的本质是一样的。
Chanel
那些个老牌时装屋,品牌风格各有不同,你有太极神功,我有打狗棍法。
左:1958 Lanvin, 右:1969 Givenchy
虽有竞争关系,但大家同属名门正派,维护着共同的审美体系。
突然有一天,这种欣欣向荣的平和景象,被一股来自东方的神秘力量打破了。
是谁?谁在吃小小酥?
山本耀司和川久保玲。
他们的衣服非黑即白,完全无视西方主流的传统审美,无视女人曲线,破洞、撕毁,“垃圾”一样的衣服,这些衣服不能用传统意义的美字来形容。
川久保玲1983
山本耀司1983
后来山本耀司写书说“我投下了一个炸弹”,人家还真没吹牛,确实是个炸弹。
西方的媒体哪受得了这个,评论都是:
“我靠,哪里来的邪教,敢挑战名门正派的传统审美”。
山珍海味吃多了,会想吃点别的,尽管一开始吓懵bi了。
隔了两年,西方世界的声音才逐渐转变成:
“我靠,这太刺激了,啊哈哈哈哈哈”。
本来,川久保玲和山本耀司在世界时尚界是很孤独的,但他们在日本时尚圈开枝散叶,收了很多弟子,而弟子们风格核心同样不属于西方传统审美,跟着两大师傅,逐渐形成世界人民眼中的日本设计师风格。
Junya Watanabe 1998
嗯,就是这个味。
天下一分为二,两大阵营,井水不犯河水,名门正派与明教“势要各立”。
这样分派系简单粗暴了,但是,大部分品牌都逃不过这两种。一种是传统西方审美,“要美派”,一种是80年代由山本耀司和川久保玲引领的非传统美“山川派”。之后的20年里,两者都在发展,都派生出极其丰富的外观,但是整个江湖的内核,从80年代就决定了。
比如,以rick owens为首的暗黑系,死忠粉肯定要说,爱豆也是开山老祖的一朵奇葩呀,怎么能算做这两大阵营呢。
rick owens
孩杂,rick owens1996年创牌,2000年初开始在国际上知名起来,属于哪个阵营不是说他的设计受到谁的影响或者跟风,而是审美倾向,从根本上可以划分为“山川派”。
两者最明显和最大的隔阂是,“山川派”远离精致的手工装饰,那是代表传统奢华的标志。哪天你山本大叔的黑西装上绣了一朵细腻的白莲花,估计能把你恶心死。
Yohji Yamamoto2017秋冬
另外,很多后来所谓的潮牌、高街牌,师叔祖应该都是川久保玲和山本耀司,只是设计上有优有劣,有的在皮,有的在骨,厉害点的还能在结构、材质上玩出新意,比如Undercover。
Undercover2008秋冬
但更多弱的就只会跟着流行搞点惯例的潮牌元素,或者变换点流行纹样。比如一大堆明星搞个标语搞个印花就说自己做品牌了,呵呵哒。后者占了潮牌的大多数,学了点穴的皮毛,就说自己会一阳指,懵谁呢。
这个我就不举栗子了,你们自行脑补。
然而,
好激动啊,终于要说然而了呢。
天下之势,分久必合。
神奇的90年代,为今天甚至将来的时尚埋下伏笔。
因为,在那十年里,世界时尚圈出现了几位奇葩。
最大的那朵奇葩,是Martin Margiela。
这是Martin Margiela1990春夏系列,请问,这属于那一派?
这是Martin Margiela1991春夏系列,插一句,现在爆红的Vetements跟它真是像呢,呵呵呵呵。
好,继续看。
Martin Margiela1994
Martin Margiela1995秋冬
Martin Margiela1996
Martin Margiela1997秋冬
Martin Margiela1998春夏
Martin Margiela1999春夏
传统派?山川派?
NO,都不是,或者说都是,他基本已经站在了现存的时装体系之外。他可以玩结构玩得出神入化,也可以用不同的技术探索材料,他可以把传统审美美与“山川派”的不要美融合在一起。
可惜的是,这么一位神人无心在时尚界逗留太久,他唱着“无敌是多么的寂寞”,早早退出时尚圈,安心做艺术去了。
90年代,还有一朵奇葩——
John Galliano。
他设计的Dior天马行空,但基本还是属于传统审美体系。
但别忘了,他还有个以自己名字命名的品牌John Galliano。
John Galliano2000秋冬系列
John Galliano自有品牌的设计,能看出他具备打破两大阵营的能力,尽管,那时候他还没有完全这么做。
后来John Galliano在Dior的事业因为自己作死而停滞,痛心悔改隔了几年才能重回时尚圈。这些陈年往事就不啰嗦了,我比较想强调的是,
挖掘“下坠”的Galliano的那位OTB集团老大真乃神人也。
OTB集团是啥集团?一般我们提LVMH、历峰集团、开云集团比较多,谁是OTB?
OTB集团下面有Diesel这种高街品牌,也有Viktor & Rolf这样艺术感很强的品牌,还有就是Maison Margiela,Maison Margiela是我们前面说的那多朵90年代大奇葩的品牌,现在改名成Maison Margiela。
OTB集团老大的眼光之毒比绝情谷的情花毒还毒。刚有消息出来说Galliano要接手Margiela时,有不少反对意见,因为很多人认为Galliano的设计太张扬了,而Margiela是另类的艺术感。
Galliano设计的Christian Dior2005秋冬高定
这种论断没有错,但没能看穿他奇葩本质的骨骼。
来看下Galliano进入Maison Margiela的首场秀。
一颗21世纪新奇葩即将诞生,就差那么一点点,就差一点点。
John Galliano在一次采访中,对记者这么说:“我在Martin Margiela的工作并不是单纯的设计,我深刻了解Martin Margiela的设计哲学和理念,并且将其融入到设计中”。
不久前,Maison Margiela2017春夏高级定制系列,是他真正重新奠定行业地位的一场秀。
不要小看这些凌乱的结构,它融合了高街与时装,融合了流行与艺术。
这件衣服就是可以载入时尚史册的未来。
既有传统审美,又有“山川派”。
一代奇葩终于炼成。
此刻,我用意念拿起残剑的剑,在地上划出“天下”二字。
未来时尚至上的奥义就藏于此了。
没有派系之分,下一个十年,融合传统美与山川派,融合古今,融合高街与时装,会是新的征程。
你以为只有Galliano 深谙此道?
我甩几张图,笑而不语。
Gary Graham
Sacai
Riccardo Tisci设计的Givenchy
本来写完笑而不语,就应该高逼格的结束此文了。
但是我憋不住,还想写两句。
融合的体系有人走得远有人走得近。Galliano是走得远的那个,结尾了好像都没有Gucci啥事,写high了把它差点忘了...其实我觉得设计总监Alessandro Michele也擅长融合,很少见到有人把复古元素做得这么不和谐,这种不和谐恰好吻合了当今的流行,从设计高度上来说,离Galliano远着呢,但从生意上来说,他挺牛。
啊,今天瞎扯得有点大.....
听说美好的人儿都喜欢分享文刀米
微信公号:文刀米 | 微博:文刀米呀
联系:mina516@163.com
每周一篇人物专访
每周一篇时尚解析
两周一篇辛辣评论
文刀米 不流行
文刀米与小伙伴的新公号
知羹
回归传统媒体的价值
囊括电影、音乐、时尚、美食
不媚俗,无鸡汤